饿补短雕知识（转贴）arms南美短鲷不完全手册

潇洒的走开 · 发表于 2008-12-9 17:05

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arms南美短鲷不完全手册 
 
本人经过一段时间的饲养、上网学习和道听途说，总结了一点不成熟的经验。本着共同学习一起进步的精神，写出来与新手朋友们共勉之。事先声明：这里面所提到的各种参数，除引用他人（均以标明）的以外均为本人实际经验所得出，如果与某些专业人士所得出的不一样，请不要引起唇枪舌战（尤其是论坛间的），如果一样或者雷同也不意味着是跟你抄的（毕竟有些东西是放之四海皆真理的）。本文所写均是我实际饲养经验，每个人的习惯、每个人的饲养环境以及每个人的思维方式都有差别，所以本文所写未必适应所有人。也难免跟有些人的经验和意见有所抵触（有些甚至是所谓的权威），如果言语中有不到的地方请多包涵。对有些流行说法的反驳只是对事，决不针对某人或者某些人，请勿对号入座！！我只希望本文能为新手提供一些参考。具体的经验还要靠自己总结，毕竟网上的东西只是个人的意见，不是权威。请各位自行判断对错，谨慎视之！！ 由于本人水平所限，自认为本文条理不清晰，结构也不够严谨。如果您认为有用（哪怕是一点点），请给个鼓励。如果你觉得是胡说八道，喷饭可也！！但是请不要随便批评，因为写这些东西不容易，不是每个人都能有耐心把自己的心得总结成几万字的文。 　　南美短鲷，一种疯魔全世界热带鱼爱好者、一种淡水观赏鱼中的桂冠、一种让你又爱又恨的小精灵。它们色彩斑斓、体态万千、奇特的生活习惯以及丰富的肢体语言共同构成了让人着迷的因素。通常我们所说的短鲷指的就是南美短鲷，而短鲷一词所包含的还有西非短鲷（常见的红肚凤凰就是这一类的），而这里我们只谈南美短鲷。 南美短鲷，原产在世界上最大的雨林和世界上第二大的河流—“亚马逊河流域”。那里保有世界上最大的生物种群、世界上最大原始生态圈，和世界上最大的淡水观赏鱼种群。那里是所有淡水观赏鱼爱好者心驰神往的天堂。南美短鲷就出生在这里，他们虽然有逾数过百的品种（如果算上后来通过产地流域、尾花和色彩等等特征细分的话，可以轻易的达到数百种）。但是在亚马逊河流域却算不上真正的主人。在亚马逊河流域生长最多的是鼠鱼科和加拉辛科（灯鱼科）。这三种淡水观赏鱼恰恰就是市场上最耀眼的明珠。 南美短鲷大多分布在南美洲亚马逊河流域的秘鲁、哥伦比亚、委内瑞拉（不知道布什所谓的“暴君”查韦斯家里养了多少）圭亚那和巴西，以及巴拉圭等地。而我们通常所说的“泰菲”、“阿莲卡”和“泰伽”以及“尼格罗”等前缀，则是该种类的采集地点和河流的名称。这些采集地点分布在亚马逊河的支流泰菲河、奥里诺科河（恩雅的一首名曲就是以这条河的名字命名的）和内罗格河等支流。具体的地点则属于商业机密，不过就算你能知道具体地点恐怕也很难找到那里然后全身而退（除非你能有蓝波的野外求生技能和007的身手和应变能力）。因为那里终年密布着游击队、毒蛇、毒菌和巨蟒等极度危险事物。呵呵，好像所有美丽而珍贵的东西总是和极度危险联系在一起的。（此处介绍有些夸张，因为是非正式的介绍） 
<div class="t_msgfont">　好了，废话说了一大篇。相信各位看官的耐心也快用完了，下面进入下一话题----难点和易点介绍。 　　决定开始饲养短鲷，不知道是你不幸的起点还是你幸运的开端。 　　不幸的是：南美短鲷原产地的水质用苛刻来形容绝不为过—天然的蒸馏水（雨水）加上日积月累的水中腐烂植物所产生的腐殖酸（包括单宁酸、草酸和植物酸等等）再加上亚马逊河流域几乎没有工业污染的环境共同构成了一个近乎实验室用的纯水环境，再加上在自来水里很难不通过人工手段所能实现的酸度。南美短鲷的游泳能力不敢让人恭维（这还是鱼吗？），这是由于它们生长的环境不是河边的树根地下，就是小支流的池塘边上，或者是茂密的水中植物当中，甚至于大王睡莲的底下。无一例外，都是水流微弱甚至近似于静止的地方。由于亚马逊河流域几乎没有人为的污染，所以它们的耐药性很差。而由于人工饲养环境跟自然环境的差异，他们得病的机率就很大。这几乎成了每一个南美短鲷的饲养者头痛的难题。他们喜爱活食的程度堪称钟爱，对人工饲料爱理不理。它们天生的领地域极强，很难在小型水族箱里面混养，否则就会把你死我活的场面呈现给你看。它们的生活环境处于热带雨林，温度几乎终年保持在25-28℃。对于南方的朋友这不是难事，可是对于本文的大部分看官（包括本人都是北方人）却要为电费操心。它们大多生活在黑水环境，天生不喜欢强光……。-------我的天哪，这还让不让人活了？ 　　然而，幸运的是：现在的科技已经让我们有足够的设备和技术来营造一个适合它们生活的水质环境。很多热带鱼专家和爱好者以及生物学家已经为我们总结了一大堆的经验和理论。现在的市场上能见到的短鲷大部分都是人工繁殖的后代，对人工环境的适应能力大大增强，对水质的要求也不是那么苛刻了。可爱的水族用品生产商又为我们准备了药性温和的热带鱼专用药品……。这些共同构成了我们有利的饲养条件，我们还有什么理由不去饲养短鲷呢？ 　　综前所述，本人总结了两大原则，不单单适用于南美短鲷，也同样适用于所有观赏鱼的饲养：尊重生命顺其自然 　　下面我们就来说说具体的操作程序（怎么像是要干什么严重的事？）： </div>

[此贴子已经被作者于2008-12-9 17:20:37编辑过]

潇洒的走开 · 发表于 2008-12-9 17:06

水族箱中的条件： 　　如果你要在中大型的水族箱（包括水草观赏缸）中饲养以观赏为目的的少量短鲷，则不用细看本节。如果你要以短鲷为主或者以繁殖为目的饲养短鲷，请留神。 　　南美短鲷的领域感极强，并不适合在小型水族箱中混养，所以我们需要为它们准备以下规格的单养水族箱：40cm x 30cm x 35cm的水族箱最小不能小于30cm x 30cm x 30cm。但是，一定要有盖子。别看短鲷的游泳能力不佳，可是在逃命或追逐的时候的跳跃能力却很好。 如果太小的话它们会感觉到紧迫和不舒服，而紧迫是饲养短鲷的大忌（后面我们会详细介绍）。这样的水族箱能装下所有规格的生物过滤器和加温棒以及其他摆设。 　　由于短鲷的游泳能力不强，再加上水族箱空间不大所以我们不能使用外挂和内置泵，我们可以这样选择：使用生物过滤器（俗称“水妖精”）或者是气动过滤器（俗称“陶瓷水妖精”或“气举”---就是前一阵子在3K和2K闹得沸沸扬扬的那个东西）。本人强烈推荐水妖精，这可是经验哦? 。当然了，如果经济条件允许的情况下陶瓷水妖精也是很好的选择。这东西光是外表就让人心动，再加上里面内置的酸性玻璃环（可以缓慢降酸）过滤效果也不错又可以同时降酸。 　　规格：双头水妖精：适合30CM以上的水族箱 　　单头水妖精：适合30CM以下的水族箱 　　超小型水妖精：适合20CM以下的人工繁殖缸或者隔离缸使用 　　沉底式水妖精：参照上面的规格请自行决定 　　陶瓷水妖精（IPA）：适合20-30CM的水族箱使用 　　加温棒和底砂：使用100W加温棒足矣，推荐“银声”“JEBO” 　　底砂使用ADA泥就可以了，铺设厚度在1cm到2.5cm之间，如果太少会控制不了整个水体的PH。如果太多，你的小鱼出生后如果没有母鱼带有可能会钻到泥里面出不来。这样的厚度可以很好的控制水族箱水体的PH值，还可以为硝化细菌造成很好的菌床。 　　关于底砂：底砂可以使用的种类有很多，主要有普通河砂、石英砂、海砂、仙土、ADA泥和珊瑚砂等等。适合鲷缸的只有那些不会改变（或者会降低）水质PH和硬度的材质，比如仙土、ADA泥、火山岩和高质量的石英砂等等。在选择的时候，一定要看好包装上面的说明或者请教有经验的老鸟。有很多底砂会使水质的PH和硬度上升，这样的一定不能用。尤其是珊瑚砂更不能用。底砂的选择应该本着“会使水质PH和硬度稳定（或者下降到一定程度），有利于硝化系统的培养”这样的原则，切记切记！！ 　　底砂的使用是必要的，裸缸饲养个人认为不可取。除非你要给短鲷隔离（治病或者检疫）或者卵的人工孵化。 　　**ADA泥是使用原产地的泥经过高温杀菌干燥成型的一种底泥，泡在水里不会散开。有助于水族箱保持良好的PH值和硝化细菌的形成。ADA泥分为黑泥、黄泥（外表上看起来和红泥相似）和红泥三种。黑泥产自亚马逊，可以将PH降到6.5-5.8之间。红泥产自非洲，可以将PH降到6.0-5.5。黄泥产自马来西亚，可以将PH降到6.0-5.5。（以上所介绍的数值不是绝对的，跟水族箱里面的温度、泥水比例、原PH\KH\GH、曝气量等等有关，请自己摸索经验）常见的有黑泥和红泥两种。如果你饲养的品种要求很低的PH，或者喜欢暖色系和明亮的观赏环境，可以选择红泥。如果喜欢冷色系和昏暗的观赏环境可以选择黑泥。 　　**ADA泥放到水里一段时间以后，水色会变深，呈浅灰黄色，这是正常的。ADA泥在铺设之前不需要（千万不要）清洗，就算你洗也洗不干净。 　　**ADA泥会改变水体的PH值，改变多少与原来水质的PH、硬度和导电度，曝气量多少，二氧化碳溶量，温度等水质指标有关。所以上面所介绍的数值不是绝对的，各位看官在饲养过程中可以逐渐摸索经验。另外，ADA泥有一定的软化水质的功能，但不如草泥丸效果明显。它主要的功能是稳定水质的PH和硬度。 　　**火山岩对于培养硝化细菌我认为功效更强于玻璃环，但是有可能会引起PH值有小幅度的上升，需要注意。另外在放入水族箱之前最好能反复冲洗、开水烫、阳光下暴晒晾干后使用。 　　**仙土：是产自峨眉山的一种兰花土，用来饲养兰花。成不规则块状，深红褐色。可以降低水中的PH和硬度。放在水里会使水的颜色大幅度的变深，成深褐色，会不同程度的影响观赏性。放在水里的时间过长会有少量散落的粉末。仙土对水质的具体影响和参数参见“东北板块：张铎辚---仙土的各种指标”。 红色字体为张铎辚---“仙土的各种指标”内容。 最近看大家对仙土都比较感兴趣，做个小小实验，结果如下： 1.氮0.35-0.45 2.磷1.49-1.55 3.钾1.31-1.40 4.盐0.098 5.氯1.91- 2. 33 6.钙2.33-3.28 7.镁0.709-0.787 8.铁0.252-0.33 9.锰0.015 10.锌0.015 11.铜0.011 12.钠1. 50-1.59 13.铝0.133-0.16 14.锂0.022 15.锶1.00-1.449 16.硼0.013 17.氨0.673-0.75 18.硫磺3.14-3.50 19.硝酸盐0 水质：PH5.45——6.68之间；同时硬度随之下降； 仙土买回后最好用水去掉表面的灰尘和杂质，铺在鱼缸的底部，上面在铺上沙子，这样水的颜色就不会有太大的变化，当然也可以用个口袋包裹放在鱼缸的隐蔽处。水如果有变色迹象，加用活性碳处理。当然各地的水质和仙土（烧结、非烧结）都不尽相同。以上数据已沈阳本地仙土和水质为依据。 　　其他摆设：沉木、水草和鲷罐 　　选择小型的沉木放到水族箱里面有助于短鲷的躲藏和嬉戏。如果你条件不错的话可以选择成型的有孔洞的沉木。如果条件一般，可以选择大块沉木掉下来的碎木头，回家以后自己用鱼线或者玻璃胶按照自己的意愿把它们组合到一起也是不错的选择。 　　选择阴性草（因为短鲷不喜欢强光）放到水族箱里面可以降低短鲷的紧迫感和有利于它们躲藏。可以选择的水草有：小榕、铁皇冠、细叶铁皇冠和鹿角铁皇冠等等。如果你的水族箱PH低于5.5，就不要选择小榕了。因为小榕的适宜生活环境是中性或弱碱性水，放到低于5.5以下的环境中可能不会生长得太好（叶子会越长越小）。另外可以用墨丝绑在鲷罐和沉木上面，既能起到装饰作用，又可以降低鲷罐的视觉效果生硬的感觉。如果在水面放置一些浮萍或者水芙蓉还可以吸收水中部分的阿摩尼亚和氨以及磷酸盐。 　　鲷罐的选择可以遵循这样的原则：如果你想看看产卵的过程（强烈不建议）可以选择大口的，如果想让短鲷安静不受打扰的产卵可以选择小口的。建议选择小口大肚的。如果你的经济条件一般的话，可以选择小型的水草盆。卖水草那里都有，大概￥1.00左右。 　　**沉木买回来以后需要进行消毒，可以使用高锰酸钾溶液稀释以后进行40分钟浸泡，这样就可以杀死沉木表面的细菌和寄生虫，然后阳光暴晒晾干。具体浓度请参照高锰酸钾说明书。不建议使用硫酸铜和孔雀石绿。如果不幸买到不沉的“沉木”，那么就用热水浸泡24-72小时，如果还是不沉，那就只有最后一招“微波法”。把沉木放到微波炉里面用中火微个2-3分钟，使其尽量碳化。如果还是不沉，那就再微一次，依次类推。但是不要长时间的加热，以免着火。实在不行的话，只能想办法把沉木固定在水族箱里面，等时间长了以后大多数都会沉下来的。 　　**沉木放到水里一段时间以后会让水呈现咖啡色。这是正常的。有人说沉木会缓慢释放酸性物质，会起到降酸的作用。我的经验是：这个结论好像是没有影的事，根本就测不出来。倒是咖啡色的水跟短鲷原产地的水色接近，有助于降低紧迫的发生概率。如果你不喜欢沉木的掉色或者沉木本身掉色太严重，可以用开水长时间浸泡或者干脆煮一煮。但是效果不是十分理想。 　　**鲷罐在放到水族箱里面之前需要用室温的水浸泡。因为鲷罐是粘土烧制的，就像红砖一样。如果突然放到水族箱里面有可能会裂开，事先浸泡会让罐子吸满水（罐子不再冒出气泡）。再放到水族箱里面就不会裂开了。 　　**在水族箱里面放置（密度适中的）水草很有必要，不管是成鱼还是幼鱼在有水草的水族箱里面的状态要明显好于没有水草的水族箱里面的。没有水草的水族箱里面的鱼常常会出现体色暗淡和胆小的状态。切记切记！！！ 　　其他应该准备的物品（推荐）： 　　硝化细菌推荐品牌：JBL SERA 皇牌神奇宝贝干式硝化菌西德干式光合菌 　　水质安定剂推荐品牌：JBL SERA 德彩 　　气泵推荐品牌：海利 Atman（最好选择带有气量调节的那种） 　　温度计没有什么建议品牌：一定不要买贴在缸外面的那种贴纸式的，非常不准确。 　　其实，鲷缸里面的设备和添加物还不止上面所写的那些。常见的还有：大榄仁叶（也叫“榄仁叶”）、草泥丸、综合维他命、黑水、缸内离子交换器等等。有的是现阶段不必了解，有的是本人没有很多的使用经验或者不建议使用。如果有必要，会在后面提到并加以解释。
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<div class="t_msgfont" id="postmessage_160">　　建缸养水： 　　俗话说“养鱼先养水”，即想养好鱼必须要养好水。既然我们要饲养短鲷，那么就一定要了解它们原产地的水质。由于南美短鲷出产自亚马逊河流域，而亚马逊河流域整个面积达10万平方公里，而其支流更是多于1000条。这其中的水质差异一定存在，但是短鲷生活的水质环境却有着共同的特征，只是在具体量上有所不同。亚马逊河流域的水主要是由雨水构成，而雨水就是通过蒸馏的原理形成的。所以亚马逊河的水非常纯净，在有些短鲷生活的水域其导电度竟然达到了3-6us/cm如此恐怖的程度（就算理解为H2O也不为过）。再加上经年累月在河里沉积的植物落叶和树根等植物残骸，天长日久形成了水里面充满了大量的单宁酸、叶酸和植物酸等酸性物质。总结起来可以说“适合短鲷生长的水质应该是酸酸软软的”（怎么听起来像是广告词？）。 　　而我们日常使用自来水绝对无法达到这样的标准（除非你家里入户就是纯净水），所以就需要后期处理以后才能用来养鱼。一般自来水导电度为120-450us/cm之间，PH值在7.0-8.0之间。我们需要做的就是把自来水软化和酸化。首先，我们需要知道几个指标：PH、KH、GH和导电度。它们分别是： 　　PH 酸碱度（初中就学过了，不用我说了吧？） 　　KH 碳酸盐硬度（即钙镁离子硬度），又称暂时硬度。简单来讲，是碳酸氢根（HCO3-）在水中的浓度的计量度标。把水加热会使钙镁离子硬度暂时降低。 　　GH 总硬度，是以氧化钙的当量来表示溶于单位量水质中所有可溶性钙镁离子的计量方法。 　　导电度表示所有水中导电杂质的多少，杂质越多导电度越高，反之越低。 　　KH、GH和导电度都和水的软硬度成正比，即测试值越高硬度也越高，反之越低。 　　PH和硬度也成正比，但不是线性的。一般来讲，如果导电度降到50以下，那么PH会降到6.5或者以下。 　　下面，我们先来谈谈降低水的硬度的两种办法：离子置换法和RO（逆渗透法） 　　离子置换法：是让水通过装有软水树脂的容器，在流过容器的过程中软水树脂将水中的钙镁离子吸附置换出来，达到减少或去除水中钙镁离子的目的，从而软化水质，同时会使PH下降。其优点是：性价比高，容器可以自己动手制作，软水树脂也可以自己加工（具体方法请询问大白牛，他是这方面的专家）。缺点是占地面积大，并且树脂在经过一段时间的吸附以后会饱和，这时候就需要再生树脂，而再生的过程和工序十分讨厌（个人认为）。 　　RO（逆渗透法）：是通过让水逆流经过RO膜，RO膜阻挡除了水分子以外的其他分子（也包括细菌和寄生虫卵）来达到净化和软化水的目的。但是所得到的纯水量只有进水量的大概1/5-1/4，有浪费水的嫌疑。而且这东西需要一个电动泵来带动，在制作纯水的过程中还要消耗电力，并且出水量很小（你需要很有耐心）。但是其结果是其他方法所望尘莫及的。 当然，还有其他方法可以制作软水，比如蒸馏法（就是蒸馏水）和草泥丸。 这里我们来说说草泥丸。很多人和书都说草泥丸可以软化水，但是我认为草泥丸最大的功效是释放酸性物质达到降酸的目的。当然它也能软化水，但是其功效会随着使用时间而迅速丧失。一般一包草泥丸如果浸泡在标准600的水族箱里面，如果水温高的话一个半月就会丧失50%软化水的功效，水温低的话三个月以后也会丧失65%以上软化水的功效。但是它可以缓慢释放酸性物质，从而达到降酸和增加水中腐酸值的目的。但是大部分的使用者会在3-4个月左右的时间以后失去草泥丸的降酸作用。 　　</div>
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<div class="t_msgfont" id="postmessage_162">　</div></div></div></div>

潇洒的走开 · 发表于 2008-12-9 17:06

最后还有一个最简单的方法-----购买纯净水? 不管你是采用以上三种方法的哪一种，都需要通过加入适量自来水（最好是养过的老水，实在没有条件的话---热水器里面的水也可以）来得到各种参数合适的水。千万不要直接使用这种经过处理的纯水。逆渗透得到的纯水几乎没有任何杂质的同时，也使得各种矿物质和微量元素极度的缺乏，这样的水直接用作饲养水会使鱼出现骨质酥松、维生素缺乏或者钙质缺乏引起的头洞病或者体色暗淡等症状。如果要使用，也最好能在养水的容易里面浸泡如：草泥丸、麦饭石、ADA泥等等能够补充水利各种微量元素和矿物质的媒介。 　　好了，让我们开始建缸养水吧。如果你不是以繁殖为目的的大量饲养的话，直接使用自来水通过24小时曝气然后使用草泥丸降酸，就可以达到KH1-4，PH6.0-6.5左右的弱酸性软水，这种水质适合大部分短鲷的生活。其实，即便是这样的指标也跟南美短鲷原来的生活环境相去甚远，至于为什么这样的指标可以很好的饲养大部分短鲷，我们在后面会加以探讨。 首先，把缸子放到合适的位置（如果是使用过的缸子，可以用高锰酸钾消毒以后再使用）。然后在缸子的除正面以外的三个面（如果你的缸子是六角的，那就自己看着办吧）贴上黑色或者深色的水贴纸，这样做是为了最大限度的模拟它原来的生活环境（深咖啡色的水）。如果你觉得这样做会有碍观赏，最起码也在缸子的后面贴上。然后将ADA泥铺进去，将泥平整。铺好泥以后，把加温棒和水妖精放到缸子里适当的位置固定好（千万不要在装水之前给加温棒通电）。在铺好的泥上面放一个盘子，这样水就不会把泥翻的乱七八糟了。然后开始把水（最好是养好的水，所以最好能准备一个专门养水的容器）加入到水族箱中（缓慢的加到事先放好的盘子上）。等水加到合适的高度，就把气泵接到水妖精上面（别忘了用手捏一捏水妖精的海绵，让它吸满水）。给加温棒通电，放一个温度计好用来调整加温棒的设定温度，26℃即可，不要认为加温棒上面的刻度很准。这时可以加入水质安定剂（也可以不加），它能够很好的综合水里面的重金属，更能保护鱼粘膜不受损害。1小时后加入硝化细菌，这东西能够清除你缸子里面的食物残渣和鱼的排泄物（就是大便，嘻嘻）。接下来把消过毒的沉木，水草和鲷罐放到合适的位置。鲷罐的放置最好让罐口向里，最起码不要正对外面，以免惊吓到短鲷的产卵和孵化过程。如果想加灯的话，我不建议你使用强光。但是如果你希望的话，短鲷在经过一段时间以后也可以适应强光环境。但最好是在水面放置一些浮萍，或者在水里面多加一些水草用来遮光。每天保持3-5小时的光照，不要太多。因为如果太长时间的光照会让水族箱里面藻类泛滥，等到水族箱里面的水质和硝化系统稳定以后可以逐渐增加到6-8小时，这样的光照时间可以很好的模拟自然界里面的日夜交替，并且对水草的生长也足够。灯管选择普通节能管就行，如果条件允许，可以选择台湾红管（只要不买假了就行），这东西显色性一流。当然如果你选择喜万年或者飞利浦也没人反对?。 接下来要做的事情就是等待，等你这一缸水养好（大概5-7天）。在等待的期间你可以每天给水族箱换五分之一新水，然后加入硝化细菌。在等的同时你就可以到市场上选择你喜欢的南美短鲷了，所以下一节我们就来说说如何选择南美短鲷。 　　建缸的初步过程介绍完我再说点废话。其实，我们之所以做得这么复杂就是为了我前面说的两个原则“尊重生命顺其自然”。不要把你所饲养的观赏鱼仅仅当成一个宠物，而是要真真正正的当作一个生命来看待，就像你我一样。我们做了这么多，无非就是要最大限度的为它们建立一个适合的生活环境（我说的顺其自然不是不闻不问任其自生自灭，而是最大限度的顺应鱼的意愿，最大限度的再现它们原来的生活环境），让它们尽量的生活愉快。其实仅仅是为了满足我们自己的私欲就把它们从原来广阔的生活空间中转移到一个小小的水族箱当中，对它们而言是非常残忍的。就像把我们关在一个只有几平方米大小的封闭空间当中，你会感到愉快吗？既然已经这样了，那我们不应该把能做到的都做到让它们尽量的生活得更好吗？也只有这样才能体现出来饲养短鲷的乐趣，才能让南美短鲷把最美丽最动人的一面呈现给你。那种用笔墨难以形容的奇妙感觉和成就感是难以言表的。 　　当然了，前面介绍的这些过程仅仅是初步的，是给那些准备饲养南美短鲷的初级爱好者提供的参考。至于更高层次的东西，那要留在后面详细介绍。 　　**水深尽量不要超过30cm，也不要低于15cm。 　　**如果你是要饲养南美短鲷用来观赏，那么PH6.0-6.5就可以了。如果你要繁殖或者大量的饲养南美短鲷，那么最好能把PH降低到5.5-5.0左右。这样的PH值可以适合大部分短鲷的繁殖需要，低PH值还有助于防病（本人的经验是：PH高的水质下发病率要高于PH低水质）。低PH还有助于南美短鲷的扬色，通常低PH下的色彩要比高PH下的漂亮许多。 　　**新建的水族箱有可能会产生白浊现象，大致可以分为石灰质白浊和生物性白浊。前者可以通过每天换少量的水来解决，后者则需要每天换1/6新水并添加适量的硝化细菌。 　　**连接水妖精的软管要加上调节阀，便于调节出气量的大小从而控制水流的大小。如果有条件还可以加装止逆阀，避免因停电造成水逆流回气泵从而烧毁气泵，或者可以把气泵放到高于水面的位置。 　　**硝化细菌和水质安定剂（也叫水质稳定剂）一定要按照说明书上面的用量使用（多加一点没有坏处），千万不要为了节省而减少用量。因为硝化系统一旦建立起来就不需要再添加了，但是如果减少用量可能会无法建立完整的硝化系统，至少也会延长建立完整硝化系统的时间。 　　**由于硝化细菌的最佳生活环境是中性或者弱碱性水（这也是为什么海水缸和汽水缸建立硝化系统特别快的原因），所以短鲷缸里面的硝化系统建立需要一段时间，有可能会长达一、两个月，如果操作不当可能会长达半年。 　　**可以使用PH、KH和GH测试剂来检测水的各种指标，PH也可以用PH笔（学名酸度计）来测试，导电度可以用电导笔来测试。测试剂可以选择JBL、Sera和德彩。强烈鄙视多彩的测试剂，我用来测试家里自来水的KH，滴了23滴竟然没变色（愤怒中……）。PH试纸非常不准确，误差最大可能会大于1.5，所以不推荐。即便是非用PH试纸，也要到正规的医药用品或者化学制品专业店去购买精确试纸，千万不要使用广泛试纸。但是PH试纸可以简单的用来测试两种水体之间的非精确差。其实试剂并不像你想象的那么贵，一瓶试剂可以测试几十次，合下来才几分钱一次。 　　**尽量不要使用“快清”之类的使水体迅速清澈的药剂，如果一定要用那么请一定做好残留物清理工作，然后添加水质安定剂来稳定水质。如果有条件可以加入适当黑水，但不要过多，否则水的颜色会很深影响观赏性。 　　**不建议使用降酸剂，因为使用降酸剂可能会使水质硬度和导电度上升。并且不利于日常保持水质，也不容易确定使用量。如果要加也应该逐渐添加从而避免水质突变，不能完全按照说明书的用量一次性添加。一定要注意：降酸剂虽然可以降低水的PH，但是会在一定时间以后产生PH反弹。尤其是一些国产的劣质降酸剂根本就是磷酸，可能产生的PH反弹甚至会超过没使用之前的PH值。如果一定要用，最好选用自然提取物的降酸剂（譬如JBL），或者认真找出反弹的程度然后使用。 　　**如果你要试验所谓的3菌开缸法，请便。不过说句难听的：鄙人认为这纯属是脱裤子放屁，并且有可能脱了裤子也没放成屁（对新手而言这种方法不会轻易成功，因为这种方法需要有一定的理论和实践基础，当然如果你有丰富的理论和经验基础那就非常适合3菌开缸法了，毕竟其效果要比单纯的培养硝化细菌来的快）。还有就是“气举”，鄙人认为它根本和水妖精是同样的原理，并且其真实效果有时候还没有水妖精好。
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<h2>选鲷</h2>
<div class="t_msgfont" id="postmessage_161">　　虽然本人没有太长的饲养历史，但是也多多少少总结了一点经验。其实选鲷可以分为前期和后期，其中后期又分为“几选，几不选”。 　　前期，你最好能上网广泛的查看或者询问短鲷的图片，以此来确定你真正喜欢的短鲷，做到有的放矢。然后再征求大家（特别是那些老鸟）的意见，对挑选短鲷应该注意的事项做到心里有数。不过，价格是因地点、鱼的体长、品相等不同的，所以不要太执着。如果你身边就有短鲷高手，那么前面所说的都可以由他来代劳（你也不用费神来看本文了）。只要能确定你要买的是什么品种的短鲷，再加上各位老鸟的热心帮助，再加上本文的介绍相信你一定能选到称心如意的短鲷。 　　在这里，我们来说说什么样的不选，什么样的选。 　　几不选： 　　鱼体有损伤的不选 　　色彩暗淡的不选 　　拖白便的不选 　　缩鳍并尾的不选 　　不活泼、抢食不积极、游泳姿势不正常的不选 　　体态消瘦或者太过肥胖的不选 　　太小并且分不出雌雄的不选 　　总是贴在水面（浮头）的和总是趴在底层游不起来的不选 　　长有逆鳞或者畸形鳞片过多的不选 　　几选： 　　不符合“几不选”的，选（废话） 　　色彩艳丽、体形匀称、活泼、积极觅食、没有身体损伤—这些都是健康鱼的表现 　　一般短鲷在同类群体当中会存在一个或者两三个强势个体，这些强势个体的身体特征非常明显，体貌特征较非强势个体明显。这些强势个体是一定要选的（又是废话） 　　仔细观察鱼体：鳞片均匀的、脸花丰富的、尾花整齐的、金属色明显、腰线匀称的，选 　　**需要注意的是：如果以繁殖为目的的话，那么雌雄体积不要相差很大。 　　**由于棋盘类的发色很晚，所以在小鱼的时候不容易分辨公母。 　　其实，综上所述只是选择一条健康活泼的鱼，还只是第一步。短鲷分为野生和人工两种，人工的有分为“德系”和用Fn来表示子代数的分别。野生的就不用说了。德系---指的是由德国渔场通过基因增强（注意，不是基因改造，所以不算转基因）、杂交、反交和提纯等等改良方法，将短鲷的某种明显的体貌特征更加明显化。由于德国人的认真谨慎作风，改良出来的鱼往往会比野生的更能吸引眼球，所以“德系”几乎成了A极品的代名词了。但是真正的德系在市场上面并不多见，在东北市场上简直就是凤毛麟角。Fn指的是由人工繁殖的子代，F1就是野生短鲷在人工环境下生产的第一代子代，F2…….依次类推。由于短鲷近亲再相互交配会产生生理退化从而导致体色、体态等外观越来越差，所以F太多了就不好了。最理想的就是F1了，因为F1也可以算是野生的了（个人认为），因为它是由两条野生鱼在人工环境下生产的，至少也可以算是半条野生的吧。但是就算是老鸟也不一定就能做到100%都能分辨出德系、野生和人工的区别，所以最好能找一家信誉度比较高或者熟悉的鱼店购买。另外就是，有一些短鲷的人工子代和野生的区别很小，甚至不仔细看都看不出来，而Fn和F1的区别也不是很大（如果n>3那就明显了）比如：棋盘鲷。所以盲目的追求野生或者F1是不明智的。因鱼置宜才是明智之选。 　　说道这里，如何挑选短鲷的原则也说的差不多了。但是有几种短鲷是有一点特殊的： 　　棋盘类：包括棋盘（也称琴尾棋盘）和皇冠棋盘的人工子代（F3以前）和野生的相差不多，如果你不是以繁殖或者追求品系为目的的话，可以不追求它的代数。棋盘鲷是开放式产卵的，大多产在水草叶子上面，所以应该在水族箱里面放置大叶水草。皇冠棋盘虽然也是棋盘类的，但是本人经验是：它也有洞穴式产卵的个体（本人就有皇冠棋盘在沉木缝隙里面的产卵的经历）。所以，最好同时准备鲷罐或者有缝隙的沉木和大叶水草或者平坦的石片。 　　荷兰凤凰：这是一种色彩异常艳丽的短鲷，几乎没有人可以抗拒它的吸引（以前的我也在其列）。德系的荷兰凤凰是每一位鲷民心目中的极品。但是可惜的是国内很少有货，所以不要轻易相信JS的“德系荷兰”。荷兰凤凰属于极少数几种开放式产卵的短鲷之一，所以不用放置鲷罐。 　　阿卡西：这也是最常见的短鲷之一。同样的，由于这种鱼很好繁殖，所以在市场上如果有人说是野生的，那你就要好好想一下了。另外，阿卡西的品种常见的有几十种，如果算上流域分类可以达到上百种，如果你要买一些不常见的阿卡西，那么最好能先搞清楚这种阿卡西的具体特征再买，免得上当。 　　三线：如果你喜欢三线，那么要注意。你的水族箱的水PH不要太低，不要低于6.5。因为，三线原产地的水PH在6.8-7.5之间。 　　入门品种的选择：很多人都从荷兰凤凰开始饲养短鲷，因为它是最能吸引眼球的短鲷之一。但是往往会遇到很多问题。原因就是没有正确的选择入门鱼。所以我们就来说说入门的品种。 　　一般来讲，入门品种的选择最好能选择体格健壮、容易饲养、不挑食和不易生病的品种。 符合这些原则的品种有：阿卡西、三线、黄金、酋长、女王、蓝袖（就是有点神经质）、维吉塔和玻利维亚凤凰等。 入门品种最好不要选择：荷兰凤凰、皇冠棋盘、绿宝石和太贵的鱼或者野生鱼（死了可惜）。等你的经验积累多了再来饲养这些品种也不迟。这几种短鲷对水质要求很高，对新手来说经常出现：无缘无故的死亡、气滞性疾病、抗病能力很差和训饵困难等状况。尤其是荷兰凤凰更是个中翘楚。另外，如果是初次饲养的话，最好不要选择野生的个体。 　　**短鲷是胆子很小的一种观赏鱼，所以在挑选的时候尽量不要有幅度太大的动作。如果吓倒了它们而导致它们体色变淡，那你不妨静静的等待一会儿，等他们恢复体色再选。 　　挑选完了你中意的短鲷，就来看看你的水族箱。经过了一周时间的养水过程，你的水族箱里面应该可以养鱼了。我们来简单的看看：水体应该是清澈透明的，PH最好能达到5.5-6.5之间，KH1-5之间，导电度100-150us/cm之间（这个不是必需的），温度25-27℃。这时，我们就把心爱的鱼放到水族箱里面。-----且慢，还有一个很重要的过程---过水（也称兑水）。很多人反映鱼在JS那里很好，放到自己家里就很快死去。其实揪其原因，就是没有过水或者过水不正确。下面我们就来说说“过水”。 需要注意的是，如果你家离市场不远。可以不用打氧，即便是打氧也不需要太多，避免氧灼伤。运输过程尽量不要让短鲷过度惊吓，本人曾有过吓死一条野生马力奎酋长的经历（欲哭无泪呀）。 　　过水：所谓过水就是指让袋子里面的水质指标通过逐渐加入水族箱中的水缓慢的达到水族箱里面的水质指标。首先，把袋子放到水族箱里面（袋口要留在外面，整个过水过程都不要让袋子里面的水流到水族箱中，从而避免交叉感染），静待20分钟。等到袋子里面的水温达到水族箱里面的水温时，开始过水。先把水族箱里面的水用小容器取出大概相当于袋子里面水的20/1放到袋子里面，要缓慢的放进去，避免鱼受到惊吓。然后等到10分钟左右，再放20/1。依次类推（每次添加可以逐渐加量，随着袋子里面水体的加大，加入新水对鱼的刺激会越来越小），等到袋子里面的水质指标和水族箱里面的水质指标相同或相近时，把鱼捞到水族箱中。袋子里面的水扔掉即可。一般来讲如果水质差异不大（PH差异<1.5），2小时的过水时间是安全的。或者加入袋子里面的水是原来水体积的5-10倍也是安全的。在整个过水过程中最好关闭光源，减少惊吓。 　　只要所选的鱼是健康的，经过上面所说的过水过程，你的短鲷应该顺利安全的从原来的 　　生活环境进入新的水族箱了。最后需要注意的是：新鱼进缸的前24小时不要喂食。 　　个人理解：鱼经过捕捞、运输和过水的过程，经过了几次紧迫和惊吓，身体各种机 　　能和生理状态都处于非正常状态。如果这时候喂食会造成消化不良或者类似“肠埂堵”的症状甚至死亡。</div>
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<h2>下面，我们就要来说说日常饲养和繁殖了。</h2></div></div>

潇洒的走开 · 发表于 2008-12-9 17:07

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<h2>下面，我们就要来说说日常饲养和繁殖了。</h2>
<div class="t_msgfont" id="postmessage_162">　　饲养： 　　日常饲养可以从以下几个方面来介绍：饲料、换水、水族箱日常维护、疾病防治和灯光。 　　我们逐项来介绍： 　　饲料：可以分为四种—鲜活饵料、干燥饵料、冰冻饵料和人工饵料 　　常见的鲜活饵料包括：水蚤（即草履虫）、丝蚯蚓、红虫（又称赤虫或血虫）和丰年虾幼虫 　　常见的干燥饵料包括：丰年虾、红虫、丝蚯蚓和水蚤 　　常见的冰冻饵料包括：丰年虾、丰年虾幼虫（即无节虫）、水蚤和红虫 　　人工饵料有几种形式：薄片、颗粒、粉末（专供幼鱼）和综合 　　鲜活饵料的优点：由于是活体，所以饵料体内的各种营养成分和机体保持着最大限度的新鲜度。投入水中以后的肢体运动会引起短鲷的兴趣和食欲。营养丰富。适口性好。 　　鲜活饵料的缺点：由于生长环境的日益恶化以及人为的污染，鲜活饵料要保持洁净不是一件容易的事情。最大的缺点是容易携带细菌和寄生虫，如果处理不当后果不堪设想。不容易存储。 　　干燥饵料的优点：便于存储。个人认为干燥饵料的优点也仅此而已 　　干燥饵料的缺点：由于再生产过程中的干燥程序，所以饵料本身水分、有机体成分和营养的大部分甚至绝大部分会流失，所以不会是短鲷的理想饵料。好像方便面里面的干燥蔬菜一样，就剩下一幅干瘪的皮囊，肯定不会好吃到哪里。适口性差。 　　冰冻饵料的优点：相比鲜活饵料，冰冻饵料可以最大限度的保持饵料本身的水分和营养成分，并且易于存储（只是储存时间不宜过长）。 　　冰冻饵料的缺点：每次投喂之前要先把饵料化开，略嫌麻烦。缺少鲜活饵料的活力，不容易引起短鲷的注意和活力。需要冷冻储存。 　　人工饵料的优点：存储容易、营养全面且均衡、绝对洁净卫生。 　　人工饵料的缺点：缺少鲜活饵料的活力，并且不容易分解，其残渣会污染水质。适口性差。 　　综上所述，最好的短鲷饵料应该是洁净的鲜活饵料，其次是人工饵料，然后是冰冻饵料， 最后是干燥饵料。 　　鲜活饵料按照营养成分高低排序，可以这样排列：丰年虾幼虫（以下简称无节虫）、红虫、丝蚯蚓和水蚤。特别说明：丝蚯蚓据说富含一种能够促进再生的成分，可以促进短鲷肢体损伤的再生，本人无法证明，有待高手证实。人工饵料没什么好说的。只是要提醒各位，无论哪种人工饵料都要选择正经厂家的，不要购买那些“三无产品”，并且看好生产日期和保质期。无论说明上面如何吹嘘“不污染水质”，都不要相信。人工饵料的残渣一定会污染水质，最常见的就是发霉长出长长的菌丝。一般如果颗粒饲料鱼没有吃完的话，经过48小时就会长出2-5mm的菌丝。 　　冰冻饵料的排序和鲜活饵料一样。干燥饵料本人强烈不推荐大家使用，就像有水灵的新鲜蔬菜你会吃干燥的菜干吗？ 　　</div></div>

潇洒的走开 · 发表于 2008-12-9 17:07

说了一堆废话，下面主要介绍一下推荐的饵料种类、制作方法和喂食方法。 　　首推无节虫，然后是冰冻红虫，最后是人工颗粒和薄片饲料。 　　具体的投喂方法：每天一到两次，每次以鱼在3分钟之内吃完为准。如果是人工颗粒，剩下2-3粒也无所谓，因为人工饲料的适口性不好所以鱼会慢慢消化。但是剩下太多就要及时清理，以免污染水质。建议以人工饵料为主，鲜活饵料为辅。以每天两次为例：早上投喂适量人工饵料，晚上投喂少量鲜活饵料。如果条件不允许，可以用冰冻饵料代替鲜活饵料。投喂原则应本着少量多餐，宁少勿多的原则。我只见过因为喂食过多导致鱼消化不良致病甚至死亡和身体过于肥胖进而影响观赏性的，没见过因为每次因为吃的少而饿死的。 　　无节虫的制作：有两种，下面一一介绍。 　　方法A：准备倒锥体的有一定深度的容器（譬如量筒或者倒置的可乐瓶子）、气泵、软管和砂头。将软管、气泵和砂头连接起来，并把砂头放入容器底部打气，加入适量的水。观察整个容器里面的水是否全部循环起来并且没有死角，如果有死角请调节砂头的位置或角度至水全部循环起来。按照2.5g/L的计量标准加入适量的粗盐或者海水晶（我没试验过碘盐），等粗盐或者海水晶全部溶解以后加入适量的丰年虾卵，以卵可以全部铺满容器开口的水面为准。在水中温度22-30℃的条件下都可以孵化。水温越高孵化越快。以水温25℃为例：24小时开始孵化，到48小时停止孵化。如果48小时以后还没有孵化的卵就是废的无法孵化的卵。等无节虫孵化出来以后，关闭气泵让水静止。静待5-10分钟以后，无节虫会集中到容器底部，而空的卵壳会浮到水面。这时，用吸管将无节虫吸出，使用250目左右的密纹网将无节虫用清水反复冲洗，直到盐分被清洗干净。如果清洗不干净就投喂的话，很容易使鱼患上碱血病。这样得到的无节虫就可以按照鱼的大小和数量适量投喂了。 　　方法B：准备深度3-6CM的广口容器和可以将容器开口彻底分开的隔板。将粗盐和适量清水按照2.5g/L的比例加入容器中，待粗盐完全溶解后将隔板插入容器中间。隔板的插入深度不超过容器深度的一半，然后将适量的丰年虾卵倒在被一分为二的水面中的一边。倒入的丰年虾卵要少，刚好铺满水面的薄薄一层就行。然后等48-72小时以后，用遮光的报纸或者其他东西遮盖有丰年虾卵的一边。等大概10分钟以后，无节虫由于趋光的作用会集中到没有被遮盖的水面，取出清洗干净即可投喂。 　　由于无节虫的孵化需要48小时左右，所以最好能准备2-3个容器交替孵化才不至于让鱼儿断顿。丰年虾卵孵化以后要及时的取出，否则孵化48小时以后无节虫就开始分解，最后你只能得到一瓶盐分很高的臭水。 　　推荐的人工饲料：喜瑞的七彩冠军颗粒饲料、喜瑞增艳薄片、JBL增艳饲料、JBL短鲷饲料和JBL Premium系列饲料 　　推荐的冰冻饲料：冰冻红虫和冰冻丰年虾幼虫。冰冻的丰年虾成虫不推荐，因为这玩意儿除了一层皮以外就没别的东西了。 　　**每次喂食结束30分钟以后，如果有没吃完的最好能及时清理。如果条件不允许，也要在下一次喂食之前将残渣清理掉。 　　**红虫是遥蚊的幼虫，既孑孓。只有遥蚊的幼虫尾部没有倒钩，而且富有动物蛋白。如果你够买散装的活体红虫，最好能用清水反复冲洗然后用高锰酸钾溶液一类的消毒液（当然专门的药液更好，譬如：Myxazin）充分消毒和杀死寄生虫。最后将里面的杂物挑拣出来，然后放到冰箱里面冷冻，以便随时取用。由于孑孓生活在满是淤泥的潜水区域，生活环境极度缺氧，所以身体内充满血红蛋白，也因此而呈现鲜红色。颜色越红，证明血红蛋白含量越高。最好购买那种类似胶囊包装的经过紫外线杀菌的成品冷冻红虫。 　　**冰冻红虫对短鲷而言虽然味道不错、适口性也还不错。但是据我的经验大多数短鲷在吃完红虫以后会将红虫体内的体液吸取掉，然后将红虫的外皮吐出来。时间长了以后剩下的红虫外皮很容易腐败发霉，进而污染水质。一定要注意观察，及时清理。 　　**尽量购买知名的冰冻红虫和丰年虾，尽量避免以冰冻红虫或丰年虾为主。因为有很多人反映冰冻红虫如果消毒不彻底会携带驼型线虫或其他寄生虫卵，从而致病。 　　**冰冻饲料在喂食前，要使用原缸水解冻，然后把里面的脏东西挑出来并充分清洗以后才可以喂食。 　　**如果短鲷出现肥胖的现象，就要想办法减肥（除非你要把他们培养成种鱼）。可以通过降低喂食次数和逐步降低每次的喂食量来实现。 　　**喂食的多少要靠各位看官自己掌握，这里只说一下鄙人的见解：短鲷在野生的状态下不会顿顿吃饱，但是也不会在每天的固定时间内进食，而是无时无刻不在觅食。即便是这样也不会吃得很饱，所以绝大多数野生的短鲷体形都很修长，颇有些“道骨仙风”的意味。但是体形瘦不意味着不健康。所以我认为，吃得少、吃的精、吃的全、吃得干净才是正确的。少量投喂，喂食时间尽量固定，营养全面，鲜活人工相结合，清洁干净。这些都是喂食的正确标准。 　　**一般来讲喂食的次数：亚成鱼每天2-3次为好，成鱼每天1-2次为好，刚起飞的幼鱼则应该保持每天4-6次，起飞后一个月左右的小鱼每天3-4次。当然了，这都是最理想的方式，现实生活中很难实现（除非你是专业养鱼的）。具体实施起来还要各位看官自行斟酌。 　　**综合维他命是好东西，可以增强鱼的抵抗力和发色，但是本人的经验是：如果要使用成品的水族专用液体综合维他命，一定要看好保质期，临近或者超过保质期的产品千万不能用，变质的液体维他命可能会变成“夺命汤”。如果要使用，可以购买善存片或者21金维他，用原缸水融化以后，过滤杂质后添加。添加到饲料里面比直接添加到水里效果好，添加的量一定要谨慎，毕竟这东西对细菌也是很好的补品。 　　训饵：南美短鲷是以肉食性饵料为主的鱼类，虽然也会吃一点植物性的饵料，但只是作为辅食的。在原来的生活环境中主要是以水生昆虫和类似红虫的动物为食，有时候也会食用植物作为额外的营养补充。而我们为了保持短鲷摄取的营养充分和方便喂食，所以会选择人工饲料作为主食或者是对鲜活饵料营养单一的补充，人工饲料缺少鲜活饵料的活性和适口性，所以我们要让短鲷逐渐适应人工饵料—训饵。 　　训饵的过程其实很简单：不外乎有两种。暴力训饵和逐渐适应。暴力训饵既单纯的饿着鱼，逼得鱼不得不吃，但是这种方法略显残忍（无疑却是最有效的）。逐渐适应的方法虽然不残忍，但是却会多耗费些时间和耐心。两种方法你选择哪一种请便，我们这里只介绍逐渐适应法。首先，降低喂食量，比如由每天两次改为每天一次。然后逐渐减量，在减量的过程中少量的添加人工饵料，一定要少量的。如果顺利的话，可以看见鱼儿对人工饵料吃吃吐吐，这是好现象，表示鱼儿对饵料有一定的接受度，坚持下去就会训饵成功，一般需要3-7天。如果鱼儿经过几天的训饵根本对人工饵料不闻不问，那就要饿上24-48小时，然后再喂。无论哪种方法，投喂后10-15分钟鱼儿还是没有吃的剩余饵料一定要取出来，让鱼儿不吃就没有了。一旦训饵成功，不要长时间的不喂人工饵料，至少每隔几天就要喂食人工饵料一次，以保持鱼儿对人工饵料地接受度。 　　“食”就说的这里，可是光有吃是不够的。下面我们就来看看“住”。 　　前面已经介绍过建缸的过程，如何保持水族箱里面的良好环境呢？这就需要我们来通过换水实现。通过换水可以把水中的有害元素含量降低，可以让老化的水保持新鲜，也可以把水中的溶氧量饱和度保持在合适的程度。尽管短鲷喜欢老水，但是如果长时间的不换水会导致水中的硝酸盐含量过高或者溶氧量饱和度下降，水中的有害物质也会越积越多。 　　一般来讲，7-10天换一次水是合适的周期。每次换水量为总水体的1/4-1/3，视水族箱原有水质的情况决定换多少。新水要保持和原水大致相同的PH和KH以及温度，在换水的过程中也不要一次性地把水砸进去，需要缓慢的把新水一点点换进去。由于鲷缸体积不大，而水质稳定和水族箱体积成正比，既水体越大水质越稳定。所以要保持相对稳定的水质就要把保持相对固定的时间段更换少量的清洁的水，并且视具体情况决定是否使用或使用多少水质稳定剂或者硝化细菌或者黑水等等。 　　在每次换水之前要仔细检查水族箱里面有没有多余的食物残渣、水草残骸和其他杂物以及藻类，如果有要在换水之前及时清理掉。尤其是藻类，如果没有及时清理掉等到下次换水的时候你可能会为你一时的懒惰而后悔不已。藻类是最顽固（也是最不要脸）的家伙，一旦在你的水族箱中站住脚，再想清除它们几乎是不可能的，所以只要发现一定要及时清理掉藻类。 　　在每次换水的时候，将水族箱的内表面擦干净是很有必要的。沉木经过长时间的浸泡会有木屑脱落，还有水里面的泥屑等杂物都会在水族箱的内表面形成一层深色的东东，如果不清除的话，时间长了就会很难清理。 　　**换水的时候一定要将加温棒断电，以免烧毁或者炸裂。 　　**在清理水族箱的时候一定要保证动作缓慢，以免引起鱼的紧迫。 　　水族箱的日常维护： 　　水妖精：最常见的也是我们主要的过滤手段就是水妖精，水妖精的过滤装置就是靠生物棉。在长时间的使用以后，生物棉就会被堵塞，这时就需要清理一下。在清理的时候请确定生物棉里面没有小鱼藏在里面，这是很有可能的。取出来以后用清水先清理表面，然后轻轻挤压生物棉。这时候可以看到从生物棉里面流出来的深褐色的水，这些可是难得的好东西“活体硝化细菌”，所以不要把生物棉洗得太干净，大概完全挤压4、5下就行了。也不要经常性的清洗生物棉。生物棉在长时间的使用以后会失去弹性（过性了），这时候就需要更换了。鱼市上都有卖水妖精用的生物棉，买回来以后要清洗和用高锰酸钾溶液消毒，处理完以后在太阳光下面暴晒至完全干燥（阳光是最好的杀菌手段）。将旧的生物棉取出来放到干净的容器里，放适量的水，然后用力反复挤压生物棉直到容器里面的水变成深褐色。用超过300目的密纹网子把挤压过后的水过滤几次，把其中的渣滓过滤出去，剩下的就是宝贝（硝化细菌）了。把新的生物棉换到水妖精上面，用力挤压生物棉直到吸满水，再把这些硝化细菌直接倒到新的生物棉上面。一般来讲大概6-10个月就需要更换生物棉，当然了，如果原来的生物棉没有严重的失去弹性也可以延后更换。具体的更换周期，视个人情况而定。 　　水草和沉木：其实水草和沉木不需要经常清洗，但是如果上面滋长了藻类就要及时清理了。如果水族箱里面爆发了寄生虫的话，就需要在把鱼治好以后将沉木取出来用高锰酸钾溶液一类的药物彻底消毒，以免里面匿藏寄生虫卵引起二次污染。 　　温度：日常饲养的温度可以定在25-26℃，如果到了繁殖期可以定在27-28℃。要时常察看温度计的读数，如果加温棒坏了没有及时发现的话会造成不必要的损失。 　　鱼具：鱼网要预备两套。一套是用来在有病的或者致病中的水族箱中使用的，用完后一定要在阳光下暴晒。另一套用在正常的水族箱中。绝对避免交叉使用而导致的交叉感染。 　　灯光：短鲷不喜欢也不需要强光。如果有条件可以使用定时器控制光照的时间，如果没有条件也可以人为控制。但是不论有无条件，每天的光照时间最好可以固定下来。基本上维持每天5-7小时足矣。如果发现藻类有即将泛滥的迹象，可以适当缩短光照时间，或者采用间歇式光照。如果藻类得到了有效的控制，那么就要把间歇式光照改回到原来正常的光照时间段，以免鱼身体内的生物钟被打乱。 　　**阳光是最好的消毒手段，鲷罐、沉木、鱼网等接触水族箱内部的物品在用完或者需要消毒的时候，如果条件允许最好能在阳光下暴晒。
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<h2>鲷缸常见问题解决方法：</h2>
<div class="t_msgfont" id="postmessage_163">　　水螅：水螅属于腔肠动物门，水螅虫纲。上端中空，圆柱形，有口，周围有触手，触手上有刺丝囊；下端用以固着物体表面，体壁由外胚层及内胚层构成。靠刺丝刺破对手身体注射麻醉剂进而捕捉猎物。水螅的任何一部分身体都可以重新长出一个完整的水螅，所以物理方法很难消灭它们。水螅的体积不大，大概有3-10mm。它们对亚成鱼或者成鱼几乎没有影响，但是他们可以捕获1cm以下的幼鱼，它们的麻醉剂正好对这么小的动物有效。如果你平常经常喂食无节虫，水族箱里面可能就会长出水螅。你可以用小剂量的硫酸铜溶液来杀死它们，使用时注意遮光，硫酸铜会光分解。 　　蛋白虫：一种长度1-2mm、发丝粗细的白色小虫子，外观跟缩小的水蛭相仿，附着在缸壁上面，大面积暴发时好像很吓人。其实这东西对鱼无害，是由于水族箱里面的营养过剩产生的。是很好吃的东东（当然是对鱼）。但是这东西大量产生的情景有时候让人心里发毛，也有碍于观赏。解决的办法就是停止或者减少喂食鲜活饵料或者冰冻饵料，加强过滤和增加换水次数。 　　藻类：鲷缸里面常见的藻类有丝藻、黑毛藻和褐藻等。没有什么太有效的方法来控制藻类。但是相信下面的方法会对控制藻类有所帮助。少喂、及时清理食物残渣、加强过滤、注意保持规律的换水以及合理控制光照。更重要的是，发现有一点藻类存在就及时清理是控制藻类泛滥的不二法门！！ 　　PH异常：PH无限升高或者降低表示水族箱里面的水质已经崩溃。这种现象一般是因为长时间不换水引起的。如果已经出现这种现象，你如何换水都无济于事。只能重新建缸养水。所以说随时保持至少一个空缸是很重要的。 　　水体出现白浊：出现这种现象大部分是因为硝化细菌正在分解过剩的蛋白质。解决的办法是每天换大概1/5-1/6的新水，并添加少量的硝化细菌，大概3-7天就会恢复正常。 　　以上所介绍的只是水族箱里面可能碰到问题中的一部分。遇到问题首先不要盲目用药或者各种添加剂，要静下心来仔细分析问题的起因，有针对性地采取解决方法。如果自己没有经验可以上网查找，或者询问各位专家和老鸟。 　　南美短鲷常见的疾病的治疗 　　体色发黑，食欲减退，不爱活动：荷兰常见这种现象，具体原因我说不太清楚。但是可以肯定的是跟水质变化有关，特别是亚硝酸盐和氨的增加，还有就是水质急剧震荡导致鱼只紧迫。碰到这种症状，首先就是要改善水质，换1/3的新水，加入少量的黄粉或者抗生素，减少喂食或者隔天喂食一次。隔天再换1/3，连续治疗一周时间应该可以治愈 　　治愈几率：高 　　肠炎 　　症状：腹部凹陷、体色暗淡、肛门突出、拖白便、食欲减退、不爱活动，常常躲于缸中一角 　　成因：水质败坏、食物不清洁 　　治疗：改善水质、加入广谱抗菌药或者肠炎灵、痢特灵、黄粉 　　治愈几率：中 　　头洞 　　症状：初期-头部或者两眼之间长出白色突起物，好像青春痘。中期，如果不及时治疗，白色突起物会破裂，流出白色的分泌物，原来的突起物部位出现小洞。后期，头洞会增加，而且会伴随着烂嘴病，还可能在头洞或者眼睛附近出现水霉菌丝，一般到了后期就没救了。 　　成因：水质败坏、水中缺乏钙质、维生素D等营养素或者由六鞭毛虫引起 　　治疗：治疗头洞要及早，“早”也是所有鱼病治疗的关键。我用过得最好使的药是Octozin。海宝灭菌灵和头洞药也可以。如果是缺乏钙质和维生素造成的，添加综合维他命会有疗效 　　**头洞肯定会遗传，如果在幼鱼中发现患有此病一定要隔离治疗，包括你怀疑的有一点迹象的都要隔离，必要时甚至要人道毁灭 　　治愈几率：中 　　驼型线虫 　　症状：腹部凹陷、体色暗淡、肛门突出、肛门处露出很细的红色线虫 　　成因：多数是由于鲜活或者冰冻红虫或者丝蚯蚓造成的，也可能是外来物带来的 　　治疗：左旋米唑。有人说惠宏的线虫药好使，我用过不过没见好转。只要发现的不算太晚，左旋米唑肯定好使。 　　治愈几率：高 　　腹水，立鳞： 　　症状：腹部肿胀、食欲减退、全身鳞片竖立起来好像松果（所以又叫松果病），不爱活动，呼吸急促、无法保持平衡 　　成因：多数是由水质败坏引起的，或者渗透压调节失衡 　　治疗：同体色发黑治疗方法一样，不过要禁食；也可以使用Myxazin每天1mg/15L，连续施药一周；或者Octozin 1颗/25L 　　治愈几率：极低 　　烂嘴病 　　症状：嘴部发炎、溃烂并有可能伴随着水霉、嘴巴老是张开、呼吸困难、不爱活动，经常呈45度呆立于角落、食欲减退 　　成因：多数由于水质败坏导致细菌侵入 　　治疗：改善水质，可以用广谱抗菌类药物、呋喃西林、黄粉或者灭菌灵 　　治愈几率：低 　　水霉病 　　症状：体表附着棉絮状的水霉、不爱活动、食欲减退、呼吸困难 　　成因：多数由于水温低并且水质败坏引起 　　治疗：加高水温到30℃，使用福尔马林或者呋喃西林或者灭菌灵做药浴。也有人说使用高浓度的硝化细菌浸泡，我没试过。 　　治愈几率：低 　　白点病 　　症状：身体布满0.3-0.5mm的小白点，有些会不爱活动 　　成因：由一种叫小瓜虫的寄生虫并且在低温的情况下引起的 　　治疗：把温度加高到30℃，加入甲基兰，5-8天即可痊愈，痊愈后再坚持3天以防复发 　　治愈几率：高 　　凸眼病 　　症状：双眼突出、食欲减退、不爱活动、经常躲在角落里面、体色发黑或者暗淡 　　成因：腹水或者立鳞引起的并发症，渗透压调节失衡 　　治疗：改善水质，采取抗生素药浴或者使用Myxazin每天1mg/15L，连续施药一周 　　治愈几率：低 　　烂鳍、烂尾 　　症状：鳍部或者尾部发生溃烂 　　成因：由于相互打斗或者细菌引起的 　　治疗：如果是因为打斗造成的：隔离后加入少量的甲基兰预防交叉感染，静养一段时间就会好；如果是细菌引起的，使用抗生素或者呋喃西林或者黄粉都可以治愈 　　治愈几率：高 　　以上都是我遇到的或者我知道的真实病例和治疗方法，下面说说遇到鱼病时候的注意事项。 　　**首先要做的就是把病鱼隔离到一个单独的水族箱中，用原来的水1/2加上1/2养过的水，把水温调整到28℃左右。别忙着用药，首先等鱼稳定下来，至少用10-20分钟仔细观察鱼的状况，要注意以下几点： 　　体表有无伤痕、眼睛是否突出、腮部活动是否异常、呼吸是否急促、体色是否正常、体形有无变化、游泳姿势是否正确、抢食是否活跃。仔细观察鳞片和腮部以及肛门处有无寄生虫。 　　如果有条件还可以测量原缸中的PH\KH\No2\No3\导电度\温度、缸中的摆设、水的体积、得病前后投喂的何种饵料等等，这些都是正确判断短鲷所患疾病的条件。把观察结果详细记录下来（越详细越好）。如果知道如何治疗就开始治疗，并把治疗过程全部记录下来将来可以作为参考或者帮助别人。如果不知道如何治疗，就把记录的数据提供给大家以供参考，这样别人也可以做到有的放矢的帮你。 　　**隔离缸的水质要保证绝对的好，有相当数量的疾病可以通过改善水质治好，并不需要用药。 　　**如果用药的话，请注意：尽量不要使用灯光，并且加强打气。因为好多药物都会光分解，投药以后水中的溶氧量会下降。尽量不让鱼受到惊吓，以免发生紧迫导致病情加重。 　　**通过仔细的观察和严谨的推断，一定要认准所患的病，确定用药和用量。有些病的治疗过程会持续5-15天，刚开始的时候可能疗效不太明显，不要半途而废怀疑自己的判断，要坚持治疗。避免中途换药，进而耽误了治疗的最佳时机。 　　**每年的3-5月份是各种细菌性和寄生虫疾病的高发期，这是要注意疾病的预防并且保持经常观察鱼的日常状况，做到早发现早治疗。如果这时候购进新鱼，尽量做好入缸前的检疫。 　　**检疫说白了就是把新鱼经过过水的环节放入一个单独的水族箱单独饲养，经过一段检疫期确保安全再放入饲养水族箱中饲养。检疫期1-2周时间。 　　附： 　　福尔马林有腐蚀性和毒性，应该避免跟高锰酸钾和甲基兰等氧化药物混合使用 　　高锰酸钾不宜长时间使用，以免对腮部造成伤害 　　青霉素跟四环素共同使用会分解失效，与高锰酸钾溶液一起用会破坏失效 　　庆大霉素抗菌作用受PH影响较大，在碱性环境中抗菌作用增强 　　氟哌酸应避免与氯霉素、利福平、呋喃类药物一起使用，有拮抗作用 　　敌百虫在碱性水</div></div>